，他们供奉给神灵的祭品当中便有“唐符”。
这个东西在倭国文人的笔下有豆府、豆富等多个名字，但无论是从名字还是读音来看，都可以确认是豆腐，而再从唐符这个名字上逆推，便不难猜出这东西是从唐传入倭国的。
直至南宋灭亡后，吴自牧追忆南宋临安城盛景，撰《梦梁录》才首次出现了煎豆腐和豆腐羹的记载。
对于这两种吃食，吴自牧注解道“乃小辈去处…下等人求食粗饱，往而市之矣。”
这番记载倒是能让人猜出为何汉唐缺失了对豆腐的记载：
多半是因为在宋代之前纸张的价格还没被彻底压下来，而在当时豆腐是一种上不得台面的食物，故而不配记于书中。
事实上现代人熟悉的磨豆滤浆、煮浆点浆、重压成型、去除浆水简单四步，对传承时有断代的古人来说研究起来异常困难，更别提点浆这一步，根据所用的是石膏还是醋酸，亦或是盐卤，所制出来的豆腐样貌也是大相径庭。
直至明代，豆腐的工艺有了长足发展，样子也逐渐变得平整如水、光亮如镜，这种食物才终于登上了大雅之堂，受到了文人雅士的追捧。
因此也可以说，至今流传的过年习俗当中的“二十五磨豆腐”，恐怕最早也就只能追溯到明朝了。
不过豆腐这东西，可以说在明朝爆发出了所有人都难以想象的强悍作用。
(本章完)